五（2 / 2）

列车驶出大瑶山后沿武江而行，直到韶关，一路景色旖旎。

丹霞山的风景类似，有过之而无不及。

现在从韶关到丹霞山有韶赣铁路上的火车停靠，我当年是坐的汽车，是因为没通铁路？还是因为坐汽车更方便一些？没印象了。

丹霞山的亮点无疑就是阳元石和阴元石。如果说大自然鬼斧神工，巧夺天工，那么大自然这次展示的是顽皮的一面。

有一现象比较有趣。看阳元石的时候，大家气氛热烈，甚至有豪放的女子怂恿男伴“拿出来比一下！”，其他人也跟着起哄，唯恐天下不乱。路过阴元石又是一番景象，女人面红耳赤，男人心跳加速，互相最多扭捏一笑。

何解？

8月 河南

从郑州到辉县时已经不早，打听了半天才找到去郭亮村的车，到郭亮时天都黑尽。在景区旁找了家宾馆住下。郭亮村本是太行山深处一个半封闭半隔绝的村庄，后来因抗战影视剧而爆红。

我对郭亮的兴趣主要也是挂壁公路。挂壁公路是南太行山区的一大奇观，郭亮的挂壁公路有1300米长，开了35个采光口，从那些石孔望出去，可以清晰看到对面绝壁之上的人家，这些崖上人家原本是村民的住房，现在都变成了家庭旅馆。我在挂壁公路里面拍了很多照片。

在开凿挂壁公路以前，郭亮村的村民只有通过“天梯”出入，那条顺着山崖而下的土路，最窄处不足半米，我从上面看了不禁目眩。老实说，走这种山路，往上我敢，往下免谈。

离天梯不远处，有潘长江为拍摄《举起手来》而修的炮楼。

后来听说从郭亮村通向王莽岭的7500米长的挂壁公路“昆山隧道”更为壮观。

离开郭亮后，取道林州前往红旗渠。红旗渠为红色旅游景点，是一条人工修建的长达1500公里的灌渠，年长一辈人尽皆知。这条修建在太行山山腰上的“人工天河”结束了林州地区“十年九旱，水贵如油”的苦难历史。我先参观了纪念馆和分水闸，买了一本再版的《红旗渠》连环画。通过部分渠道的山体观察，能深深体会到当年的修建难度。

作为红旗渠景区的配套，另有络丝潭、一线天、步云桥几处，算不上惊艳，不过聊胜于无。

10月 西北

十一黄金周去大西北，还是比较明智的选择，起码没遇上“人挤人，头挨头，客房爆满吃饭愁”的情况。

此次路线安排由远及近，倒着走，先到新疆的哈密。到哈密时下车还是半夜，有家宾馆给我开了间钟点房，结果一觉睡到8点，天才刚刚放亮，打听好去客运站的行车路线后便出门，公交站台上有维族女警察持安检棒对上车乘客进行检查。后来我看几乎每个公交站台都配有手持安检棒的治安员。司机很热情，提醒我下车的地方，还给我指客运站的位置。我买了到巴里坤的票。

哈密到巴里坤130多公里，穿越天山山脉，山中前两天刚下过雪，阳光照着满山遍野的松树和积雪，极为姝丽。我用手机抓拍了几张，因玻璃反光没拍好。

巴里坤汉朝时称蒲类国，岳钟琪建巴里坤城，现存旧土城墙数公里。W前城墙完整，寺庙众多，可以媲美敦煌。听当地人讲，很多建筑在W时被拆毁了。

巴里坤扒肉有点吊我胃口，但我不吃羊肉。不过我见做菜的佐料里面有大葱、大蒜、桂皮、八角、花椒、胡椒粉等，又不禁憧憬着它的美味。哈萨克族老板娘对我展开语言攻势，但她的汉语表达能力不好，最终没能说服我。

回到哈密，看到一座气派的圆顶建筑，写着“十二木卡姆传承中心”，大概就是民族艺术中心一类。我慢慢走到火车站，20点左右天才黑尽。

乘夜间的火车回到甘肃，到张掖时也还很早，气温极低，有兰州拉面馆通宵营业，吃了一碗热汤面后就到汽车站候车，我买了到祁连县的车票，头班车都要在8点才发车。渐渐的候车的人增多，大部分都是去七彩丹霞。跟我坐在一起的四川女孩也是去看丹霞，我极力鼓动她去祁连，但没有成功。

去祁连的路上，我有点闷闷不乐，一直在反思没去七彩丹霞的决定是否正确，但随着汽车在祁连山里的深入，草原和羊群映入眼帘，那个四川女孩逐渐被我抛到九霄云外。

在宾馆安顿完毕，老板给我指了条可以上卓尔山的小路，我反复确认了路线，然后顺着指引走到郊外，山脚下有片杨树林，金黄色的落叶铺满路面，美得一塌糊涂。不过我没有找到那条小路，只好跟另外两个游客拼车上山。

回到宾馆，老板问我找没找到那条路，我直言相告。不过他笑着拍拍我的肩膀，感谢我给他带了两位客人来。

返回张掖途中，我特意在俄堡下车去拍草原风光。镇上有红军转战祁连山的雕塑，还在建俄堡古城楼。此地正处三岔路口，是西宁到张掖的必经之路，一天中有多趟班车路过。（但随着祁连山铁路的通车，2017年我准备再从张掖坐汽车到西宁，客车已经停运了）。我拍照时不小心被公路隔离带的铁皮把裤子划了条口，回到张掖后找了家裁缝店给补好。

此后两天又走了肃南和武威两地。武威古时称为凉州，“葡萄美酒夜光杯”，“黄河远上白云间”，唐诗里面有很多《凉州词》，这是其中最为有名的两句。肃南为全国唯一的裕固族自治县，县城不大，树荫蓊郁，街道整洁，行人稀少，环境清幽。我在那里住了一晚，第二天和一些去张掖走亲访友的裕固族人同车，发现他们的穿着长相及语言交谈均与汉族人无异。

11月 西北

仅隔一个多月，再次走进甘肃，这次去天水看著名的“麦积山石窟”。我对石窟倒没什么偏爱，只是对麦积山石窟的独特地形感兴趣。石窟开凿在数十米高的山壁上，只能靠错落有致的梯子和栈道攀爬而上，从地面看上去有点惊险。我谢绝了那些售卖香烛的摊主游说，径直进了景区里面。无论走到何处，但凡是有道观庙宇的所在，总有摊贩极力兜售香烛，我一次也没买去烧过，也不知道这样要得不。

麦积山石窟的保存还是比较丰富，相比敦煌石窟而言，从人像的体态及服饰来看，已在逐渐摆脱西域艺术的影响，体现出了汉族的特点，可说是汉族艺术和西方艺术的结合部。

看完石窟，又回城里游伏羲庙和胡氏民居。伏羲庙基本无感，对胡氏民居还留了一些记忆。民居好像又叫民俗博物馆，规模很大，具有浓厚的西北地方特色。尤其记得深刻的是有处几十米长的暗道，相传是个藏宝洞，我来回钻了两次。从小就着迷于《地道战》里迷宫一样的布局，以至于现在都对钻地道满怀热爱。

离开天水后前往陕西凤县。以前课文里有篇《夜走灵官峡》，描写作家在雪夜路过嘉陵江峡谷中宝成铁路的这片施工工地，看见铁路工人在艰苦的环境下忘我劳动、忠于职守，由此有感而发，具有鲜明的时代意义。这段铁路现已废弃，改成了景区。风景已不重要，重要的是情怀。

不过宝鸡到秦岭这段铁路的风景堪称绝美。铁路为了爬上秦岭，从杨家湾到青石崖这短短6公里的距离，却硬是在观音山大展线绕行了27公里，盘旋三层才爬上垭口。途中山林和隧道交替变更，公路如影随形。我那天从宝鸡到凤县的来回都是坐的火车，就为了看看宝成铁路的壮丽场面。

那次离陕前好像去了一趟铜川，大概因为乘车不对，没有找到孙思邈的药王山。但其它的经过就像断篇一样不甚了了，简直怀疑那段经历是否存在；我于是想起另一段记忆，我坐车经过一片树木茂密的山区，画面很清晰，就是想不起是什么时候去哪里，是在什么地方，把它放在哪儿都觉得不对。有些事情，已经成了记忆里的一缕轻烟，存在得若有若无。